Hornstrandir: dove le case diventano storia

Quando i discendenti degli abitanti originari si stabiliscono temporaneamente ogni estate a Hornstrandir, c'è qualcosa da dire sulle radici. Con il tempo si impara che sono davvero profonde.

Un luogo bello ma poco tollerante per vivere, questo artiglio più settentrionale dei Fiordi Occidentali fu abbandonato all'inizio degli anni Cinquanta, quando gli abitanti decisero che non potevano più permettersi di ignorare le opportunità e la vita migliore che si prospettavano al di là della baia e in altre parti del Paese.

Alcune fattorie, cortili di chiese e un relitto industriale qua e là è tutto ciò che vedrete di abitato dall'uomo, ma è solo metà della storia. Qui la natura è al suo massimo splendore, con panorami aperti, fiordi, scogliere e baie di rara bellezza. Questo splendido gioco di pendii verdi e incontaminati, costellati di fiori selvatici e sostenuti da cime bianche e baie grigio-azzurre, è accessibile solo in barca (o con un'escursione di più giorni) e soprattutto in estate, per garantire che la sua bellezza incontaminata rimanga tale.

Hornstrandir è diventata una riserva naturale nazionale nel 1975 sotto l'egida dell'Agenzia islandese per l'ambiente. Qui si trovano due delle più alte scogliere per uccelli della regione dell'Atlantico settentrionale e la volpe artica è una specie completamente protetta.

Ritorno all'inizio

All'inizio del XX secolo c'erano tre insediamenti di pescatori: Hesteyri, Látrar e Sæból, oltre ad alcune fattorie sulla penisola di Hornstrandir. C'erano piccole case con famiglie numerose che sopravvivevano principalmente con ciò che la natura consentiva: un po' di agricoltura, ma in gran parte dipendenti dal pesce e dagli uccelli delle scogliere per il loro cibo. Le uova e la carne di uccelli marini come le ghillemots, i razorbills e le pulcinelle di mare erano abbondanti. Le strade sull'Hornstrandir erano poche e non era possibile arrivarci in auto, quindi le uniche forme di trasporto sulla penisola erano il cavallo e la barca. Nonostante l'isolamento e le lunghe distanze, l'esistenza della comunità era resa più facile dalla solidarietà tra gli abitanti del luogo. Gli ex residenti ricordano con affetto la filosofia dell'uno per tutti e tutti per uno.

La rotta dalla baia di Hornvík a Hesteyri era comunemente utilizzata negli anni Quaranta. Hesteyri aveva una comunità relativamente grande di oltre 200 persone, con tanto di medico e servizio postale. Ciò era dovuto alla presenza di un impianto di aringhe. La maggior parte dei residenti era impiegata in questo impianto, che in origine era stato una stazione baleniera norvegese.

Negli anni Trenta e Quaranta la gente non aveva gli sci, quindi la neve profonda dell'inverno rendeva difficile camminare, sprofondando a ogni passo. Tuttavia, hanno percorso l'itinerario in sole 8-9 ore.

Il tempo era prezioso e c'erano molti compiti da portare a termine per vivere con successo in un terreno che non perdona. Oggi i turisti e gli escursionisti adottano un ritmo più lento, impiegando due giorni per percorrere la distanza e fermandosi una notte nella baia di Hlöðuvík prima di proseguire.

Le fattorie di Hornstrandir, benché poche e molto distanti tra loro, erano l'epicentro dell'attività. Una fattoria particolarmente degna di nota era Kvíar, sul promontorio tra i fiordi di Veiðileysufjörður e Lónafjörður. La casa ultramoderna in cemento armato era la più grande di Hornstrandir. La necessità aveva trasformato i contadini in illustri artigiani, che costruivano belle barche con legni alla deriva. "Avevano anche generatori eolici e una turbina idroelettrica nel fiume. Questo permetteva loro di ascoltare la radio e di essere connessi con il mondo esterno", racconta Rebekka.

I venti del cambiamento soffiavano in lungo e in largo, rendendo la vita più difficile. La Grande Depressione, seguita al crollo del mercato azionario statunitense del 1929, fece sì che gli anni Trenta fossero un decennio cupo per l'attività economica e colpì anche l'Europa. L'industria principale di Hornstrandir era il mercato del pesce salato, che però crollò durante gli anni Trenta. Negli anni '40 chiuse anche la stazione di aringhe di Hesteyri. Dopo la Seconda guerra mondiale, molte persone si trasferirono quando le opportunità di lavoro crebbero negli insediamenti più grandi intorno alla costa dell'Islanda, soprattutto nella vicina Ísafjörður. Anche le barche da pesca erano cambiate: quelle più recenti avevano motori ed erano molto più grandi e necessitavano di strutture portuali che non esistevano a Hornstrandir. La geografia e l'economia insieme hanno fatto sì che non si potesse mai costruire un porto del genere. Hornvík fu abbandonata intorno al 1948. Tra il 1952-54 anche quasi tutti gli altri lasciarono Hornstrandir.

Il numero di abitanti è crollato da 500 a zero, ma questo non impedisce alle persone di visitarla. Al contrario, semmai.

E per quanto riguarda gli ex residenti che possiedono ancora le loro case di famiglia e le utilizzano in estate: come abbiamo detto, le radici sono profonde.

Lo sapevate?

- La distanza tra Horstrandir e la Groenlandia è inferiore a 300 km.
- Il mare intorno a Horsntrandir è burrascoso e imprevedibile, perciò nella zona ci sono diversi fari. Quello di Hornbjarg, una delle scogliere più conosciute, ha avuto un guardiano del faro residente fino al 1995.
- Oggi gli escursionisti sono soliti navigare fino a Hesteyri e iniziare l'escursione da lì. Hesteryri è stata immortalata nel romanzo e nel relativo film Mi ricordo di te, scritto da Yrsa Sigurðardóttir.
- Nel 1962, Hesteryi è stata al centro di una controversia, quando la sua chiesa è stata spostata in un altro villaggio, Súðavík, senza consultare gli abitanti e i proprietari del terreno.
- La volpe artica entra spesso nei campi degli escursionisti per chiedere cibo. Non è mai una buona idea dare da mangiare alle creature selvatiche!