Hornstrandir: donde los hogares se convirtieron en historia

Cuando los descendientes de los habitantes originales se instalan temporalmente cada verano en Hornstrandir, hay algo que decir sobre las raíces. Con el tiempo te das cuenta de que son profundas.

Esta garra más septentrional de los fiordos occidentales, un lugar bello pero implacable para vivir, fue abandonada a principios de los años 50, cuando los lugareños decidieron que ya no podían permitirse ignorar las oportunidades y la vida mejor que se les ofrecían al otro lado de la bahía y en otros lugares del país.

Unas cuantas granjas, cementerios y alguna reliquia industrial es todo lo que se ve de asentamientos humanos, pero eso es sólo la mitad de la historia. Aquí, la naturaleza se muestra en todo su esplendor, con vistas de paisajes abiertos, fiordos, acantilados y bahías de rara belleza. Sólo se puede acceder a este magnífico juego de verdes laderas vírgenes, salpicadas de flores silvestres y respaldadas por picos de cumbres blancas y bahías de un azul grisáceo en barco (o haciendo una excursión de varios días) y sobre todo en verano, lo que garantiza que su belleza prístina permanezca intacta.

Hornstrandir se convirtió en reserva natural nacional en 1975 bajo los auspicios de la Agencia Islandesa de Medio Ambiente. Aquí se encuentran dos de los acantilados con aves más altos del Atlántico Norte y el zorro ártico es una especie totalmente protegida.

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A principios del siglo XX había tres asentamientos de pescadores: Hesteyri, Látrar y Sæból, además de algunas granjas en la península de Hornstrandir. Había casas pequeñas con familias numerosas que sobrevivían sobre todo de lo que les permitía la naturaleza: un poco de agricultura, pero dependían en gran medida del pescado y de las aves de los acantilados para alimentarse. Abundaban los huevos y la carne de aves marinas como araos, alcas y frailecillos. En Hornstrandir sólo había unas pocas carreteras y no era posible llegar en coche, por lo que los únicos medios de transporte en la península eran el caballo o el barco. A pesar del aislamiento y las largas distancias, la existencia de la comunidad era más fácil gracias a la solidaridad entre los lugareños. Los antiguos residentes recuerdan con cariño la filosofía de uno para todos y todos para uno.

La ruta de la bahía de Hornvík a Hesteyri se utilizaba habitualmente en la década de 1940. Hesteyri tenía una comunidad relativamente grande, de más de 200 habitantes, con médico y servicio postal. Esto se debía a la presencia de una planta de arenques. La mayoría de los residentes trabajaban en esa planta que primero había sido una estación ballenera noruega.

En los años treinta y cuarenta la gente no solía tener esquís, por lo que la profunda nieve invernal dificultaba la marcha, que se hundía a cada paso. Aun así, recorrieron la ruta en solo 8-9 horas.

El tiempo era oro y había muchas tareas que cumplir para vivir con éxito en aquel terreno implacable. Hoy, los turistas y excursionistas emplean un ritmo más pausado, empleando dos días para recorrer la distancia y pasando una noche en la bahía de Hlöðuvík antes de continuar.

Las granjas de Hornstrandir, aunque escasas y muy distantes entre sí, eran el epicentro de la actividad. Una granja especialmente notable era Kvíar, en el cabo entre los fiordos de Veiðileysufjörður y Lónafjörður. La casa ultramoderna de hormigón era la más grande de Hornstrandir. La necesidad había convertido a los granjeros en distinguidos artesanos, y construían finas embarcaciones con madera a la deriva. "También tenían generadores eólicos y una turbina hidráulica en el río. Esto les permitía escuchar la radio y estar conectados con el mundo exterior", dice el relato de Rebekka.

Los vientos del cambio soplaban a lo largo y ancho del planeta, haciendo la vida más difícil. La Gran Depresión que siguió al crack bursátil estadounidense de 1929 hizo de los años treinta una década sombría para la actividad económica y afectó también a Europa. La principal industria de Hornstrandir era el mercado de pescado salado, pero se hundió en los años treinta. En la década de 1940 también cerró la estación de arenque de Hesteyri. Después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se marchó cuando crecieron las oportunidades de trabajo en los grandes asentamientos de la costa de Islandia, sobre todo en la cercana Ísafjörður. Los barcos pesqueros también habían cambiado: los nuevos tenían motores y eran mucho más grandes y necesitaban instalaciones portuarias que no existían en Hornstrandir. La geografía y la economía se unieron para impedir la construcción de un puerto de estas características. Hornvík se abandonó hacia 1948. Entre 1952 y 1954, casi todos los demás abandonaron Hornstrandir.

El recuento de población cayó en picado de 500 a cero, pero eso no impide que la gente la visite. Al contrario, en todo caso.

Y en cuanto a los antiguos residentes que aún poseen sus casas familiares y las utilizan en verano: como decíamos, las raíces son profundas.

¿Lo sabías?

- La distancia entre Horstrandir y Groenlandia es de menos de 300 km.
- El mar que rodea Horsntrandir es tormentoso e impredecible, por lo que hay bastantes faros en la zona. El de Hornbjarg, uno de los acantilados más conocidos, tuvo un farero residente hasta 1995.
- En la actualidad, es habitual que los excursionistas naveguen hasta Hesteyri y comiencen su excursión desde allí. Hesteryri ha sido popularmente plasmada en la novela y película asociada Me acuerdo de tiescrito por Yrsa Sigurðardóttir.
- En 1962, Hesteryi estuvo en el ojo de la polémica, cuando su iglesia fue levantada y trasladada a otro pueblo, Súðavík, sin consultar a los antiguos habitantes y propietarios del terreno.
- El zorro ártico entra a menudo en los campamentos de los excursionistas para pedir comida. Sin embargo, ¡nunca es buena idea dar de comer a las criaturas salvajes!