Hornstrandir : là où les maisons sont devenues une histoire

Lorsque les descendants des premiers habitants s'installent temporairement chaque été sur le Hornstrandir, il y a quelque chose à dire sur les racines. Avec le temps, on s'aperçoit qu'elles sont profondes.

Lieu de vie magnifique mais impitoyable, cette griffe la plus septentrionale des Westfjords a finalement été abandonnée au début des années 1950, lorsque les habitants ont décidé qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'ignorer les opportunités et la vie meilleure qui s'offraient à eux de l'autre côté de la baie et dans d'autres régions du pays.

Quelques fermes, des cimetières et un vestige industriel ici et là, c'est tout ce que vous verrez de l'habitat humain, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ici, la nature est à son apogée, avec des paysages ouverts, des fjords, des falaises et des baies d'une rare beauté. Ce magnifique jeu de pentes vertes intactes, parsemées de fleurs sauvages et adossées à des pics aux cimes blanches et à des baies gris-bleu n'est accessible que par bateau (ou par une randonnée de plusieurs jours) et principalement en été, ce qui permet de préserver sa beauté immaculée.

Le Hornstrandir est devenu une réserve naturelle nationale en 1975 sous l'égide de l'Agence islandaise de l'environnement. On y trouve deux des plus hautes falaises à oiseaux de la région de l'Atlantique Nord et le renard arctique est une espèce entièrement protégée.

Retour au début

Au début du XXe siècle, il y avait trois villages de pêcheurs : Hesteyri, Látrar et Sæból, ainsi que quelques fermes sur la péninsule de Hornstrandir. Il y avait de petites maisons avec de grandes familles qui survivaient principalement grâce à ce que la nature leur permettait : un peu d'agriculture, mais une grande dépendance à l'égard du poisson et des oiseaux des falaises pour leur alimentation. Les œufs et la viande d'oiseaux marins tels que les guillemots, les petits pingouins et les macareux étaient abondants. Il n'y avait que quelques routes sur le Hornstrandir et il n'était pas possible de s'y rendre en voiture, de sorte que les seuls moyens de transport sur la péninsule étaient le cheval et le bateau. Malgré l'isolement et les longues distances, l'existence de la communauté était facilitée par la solidarité entre les habitants. Les anciens habitants se souviennent avec émotion de la philosophie "un pour tous, tous pour un".

La route entre la baie de Hornvík et Hesteyri était couramment utilisée dans les années 1940. Hesteyri comptait une communauté relativement importante de plus de 200 personnes, avec un médecin et un service postal. Cette situation était due à la présence d'une usine de transformation du hareng. La plupart des habitants travaillaient dans cette usine qui avait d'abord été une station baleinière norvégienne.

Dans les années 30 et 40, les gens n'avaient généralement pas de skis, et la neige épaisse de l'hiver rendait la marche difficile, s'enfonçant à chaque pas. Malgré cela, ils ont parcouru la route en seulement 8 à 9 heures.

Le temps était précieux et il y avait beaucoup de tâches à accomplir pour réussir à vivre sur ce terrain impitoyable. Aujourd'hui, les touristes et les randonneurs adoptent un rythme moins effréné : ils parcourent la distance en deux jours et passent une nuit dans la baie de Hlöðuvík avant de poursuivre leur chemin.

Les fermes du Hornstrandir, bien que peu nombreuses et très éloignées les unes des autres, constituaient l'épicentre de l'activité. Une ferme particulièrement remarquable était Kvíar, sur le promontoire entre les fjords de Veiðileysufjörður et Lónafjörður. La maison en béton ultramoderne qui s'y trouve est la plus grande du Hornstrandir. La nécessité avait transformé les fermiers en artisans distingués, et ils construisaient de beaux bateaux à partir de bois flotté. "Ils avaient aussi des éoliennes et une turbine hydraulique dans la rivière. Cela leur permettait d'écouter la radio et d'être connectés au monde extérieur", raconte Rebekka.

Les vents du changement soufflaient de toutes parts, rendant la vie plus difficile. La Grande Dépression, qui fait suite au krach boursier de 1929 aux États-Unis, fait des années trente une décennie sinistre pour l'activité économique et touche également l'Europe. La principale industrie du Hornstrandir était le marché du poisson salé, mais il s'est effondré au cours des années 1930. Dans les années 1940, la station de harengs de Hesteyri a également fermé ses portes. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes sont parties lorsque les opportunités d'emploi se sont multipliées dans les grandes agglomérations de la côte islandaise, en particulier dans la ville voisine d'Ísafjörður. Les bateaux de pêche avaient également changé : les plus récents étaient équipés de moteurs, étaient beaucoup plus grands et avaient besoin d'installations portuaires telles que celles qui n'existaient pas sur le Hornstrandir. La géographie et l'économie ont fait qu'un tel port n'a jamais pu être construit. Hornvík a été abandonné vers 1948. Entre 1952 et 1954, presque tous les autres navires ont également quitté le Hornstrandir.

Le nombre d'habitants est passé de 500 à zéro, mais cela n'empêche pas les gens de venir. Au contraire.

Quant aux anciens résidents qui possèdent toujours leur maison de famille et l'utilisent en été : comme nous l'avons dit, les racines sont profondes.

Le saviez-vous ?

- La distance entre Horstrandir et le Groenland est inférieure à 300 km.
- La mer autour de Horsntrandir est houleuse et imprévisible, c'est pourquoi il y a plusieurs phares dans la région. Celui de Hornbjarg, l'une des falaises les plus connues, a eu un gardien résident jusqu'en 1995.
- Aujourd'hui, il est courant pour les randonneurs de naviguer jusqu'à Hesteyri et de commencer leur randonnée à partir de là. Hesteryri a été popularisé dans le roman et le film associé Je me souviens de toidont l'auteur est Yrsa Sigurðardóttir.
- En 1962, Hesteryi a été au centre d'une controverse, lorsque son église a été supprimée et déplacée dans un autre village, Súðavík, sans que les anciens habitants et propriétaires du terrain n'aient été consultés.
- Le renard arctique entre souvent dans les camps de randonneurs pour demander de la nourriture. Il n'est jamais bon de nourrir les créatures sauvages !